ЖЕНЬШЕНЬ
(PANAX)
сем. Араливые

Новости
Энциклопедия
Источники
Каменистый садик
Websad

Растение из легенды - женьшень. Подборка материалов садоводов-любителей о выращивании женьшеня.

Дикий женьшень растет только на легких, хорошо дренированных, структурных почвах, богатых лесным перегноем. Тот, кто думает по-настоящему заняться выращиванием этого благородного растения на приусадебном участке, должен прежде всего создать для него почву, приближающуюся к натуральной лесной. Я это делаю так.

Осенью или весной собираю всевозможную пожухлую растительность: лист тополя, березы, липы, клена, фруктовых деревьев и ягодников. Закладывают все это в бурт, добавляя (по весу) на 1 часть листа 3 части лесной земли (поверхностный слой не более 5 — 7 см), 1 часть перегнившего (2—3-летнего) коровьего навоза, 1 часть старых древесных опилок или 5 трухи сгнивших деревьев,  1/2 часть древесной  золы  и   1/10 часть хвои кедра или пихты. Если есть, добавляю 1  часть шлака от бурых  углей.  Всю массу тщательно перемешиваю и укладываю в кучи, а для и лучшего перегнивания поливаю горячей водой.  К осени в бурте образуется отличная земля — легкая, по механическому составу, с хорошей водовоздушной проницаемостью,  питательная,  то есть вполне пригодная для выращивания женьшеня. Прежде чем устраивать грядки, тщательно обследую место. На почвах с плохой водопроницаемостью высота гряд не менее 40 см, с хорошей — до 30 см. Это предохранит землю в грядах от переувлажнения  и   не   потребует устройства дренажа.

Хорошо известно, что женьшень не растет на открытых местах, но и не любит чрезмерную тень. Опытные корневщики определяют в лесу места произрастания женьшеня по световому эффекту. Освещение играет большую роль в агротехнике женьшеня и на искусственных плантациях. Установлено, что он прекрасно растет при пропуске 20—25 % солнечных лучей. Для защиты от прямого солнца обычно используют различного рода притенительные щиты. Я их сбиваю из деревянных реек длиной от 1,50 до 3 м, толщиной и шириной 25—40 мм, просвет между рейками оставляю в 30 мм. По ширине готовый щит 80 см, а длина его по размерам реек. На площадке, выбранной под посадку женьшеня, устанавливаю рядами столбики-опоры, по направлению с востока на запад. Высота их от поверхности почвы не менее 1,8 м. Они могут быть деревянные, железные (старые трубы) или железобетонные, последние практичнее и долговечнее. Сверху укладываю и закрепляю слеги-балки, деревянные или металлические, а на них притенительные щиты так, чтобы просветы были расположены над грядами только с юга на север. Такое расположение притенительных щитов гарантирует равномерное чередование притока солнечных лучей и падающих теней на листья женьшеня в течение всего вегетационного периода. Перед посевом я семена женьшеня обязательно обрабатываю раствором марганцовокислого калия в течение 5—7 мин. Затем рассыпаю их в тени тонким слоем и просушиваю 2—3 ч. Подготовленные гряды прорабатываю граблями. 

Сею под кольчатый маркер в лунки глубиной 4 см. Лунка от лунки получается на расстоянии 5 см. В каждое углубление кладу одно семя. Присыпаю сверху слоем свежей земли в 1 см. Затем доской поверхность гряд слегка утрамбовываю и мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,5 см. Можно устилать гряды жухлым древесным ли¬стом. Летом пропалываю гряды, наблюдаю за температурой почвы (на глубине 5 см она не должна превышать +22°), в случае перегрева поливаю гряды холодной колодезной водой из лейки (3 л на 1 м2).

При таком уходе семена всхоят через 22 месяца, всхожесть не менее 93 % без всякой стратификации. Появляются всходы в условиях Приморского края во второй половине мая. В это время необходимо более сильное притенение, снижающее допуск солнечных лучей до 5 %, и хорошая циркуляция воздуха над грядами.

Всходы в первые дни очень нежные и хрупкие, сопротивляемость их к болезням низкая, особенно к грибным, поэтому провожу три профилактические обработки растений раствором марганцовокислого калия.

1. Во время всходов. Концентрация 0,03 % (3 г на 10 л воды), расход — 2 л на 1 м2. Полив из лейки.
2. Через 6—7 дней после первого.   Концентрация   раствора 0,05 %. Расход — 1 л на 1 м2. Опрыскивание.
3. Через 30—35 дней после второго, концентрация раствора 0,05 %, расход 1 л на 1 м2.Опрыскивание.

Иногда сеянцы полегают. В этом случае я их дважды поливаю (через 6—7 дней) 1 %-ным раствором марганцовокислого калия — не менее 3 л на 1 м2 площади (ручной лейкой). После каждого полива сразу же обильно опрыскиваю (ручным опрыскивателем) чистой холодной водой, чтобы не было ожогов.
Лучшее время сбора и посева семян, а также пересадки рассады женьшеня на постоянное место в Приморье — вторая половина сентября. Молодые растения осторожно извлекаю лопатой из гряд, укладываю в эмалированную чашку или тазик, не повреждая стеблей и листьев, сортирую по качеству и приблизительному весу на три группы.

1. Основной корень от 1 до 4 см длиной, с хорошо развитой придаточной корневой системой (не менее 3 корешков) и   здоровой   сформированной зимующей почкой.
2. Основной корень от 1 до 4 см, с 3 корешками и развитой зимующей почкой.
3. Все виды корешков с признаками заболевания и явной ростовой недостаточностью.

После сортировки каждую группу выдерживаю 5—7 мин в 0,5 %-ном растворе марганцовокислого калия, затем обмываю в чистой холодной воде и просушиваю на открытом воздухе 12—15 мин, поворачивая каждый корешок 2—3 раза к солнцу. После просушки, не медля ни минуты, высаживаю рассаду на заранее подготовленные гряды. Зимующие почки заглубляю на 4—5 см. Плотность посадки — 25 растений на 1 м2. Поверхность гряд мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,3—0,5 см или покрываю жухлым древесным листом (1 см). Это необходимо для защиты поверхности гряд от эрозии при ливневых дождях.
После посадки обильно поливаю чистой холодной водой, осторожно поднимаю упавшие стебли и расправляю листочки.

Рассаду из 3-й группы высаживаю отдельно.

Во второй половине апреля убираю зимнее укрытие с гряд, дезинфицирую их 5 %-ным раствором бордоской жидкости, включая проходы, борта гряд и опоры. Затем обрабатываю гряды (до всходов) 1 %-ным раствором бордоской жидкости (1 л на 1 м ).

С появлением массовых всходов (в первой половине мая) устанавливаю притенение. Во второй половине мая обрабатываю растения марганцовокислым калием. Сначала 0,5 %-ным раствором в момент развертывания листовых пластинок (1 л на 1 м2). После первой обработки через 18—20 дней вторая 1 %-ным раствором (1 л на 1 м2). По окончании цветения растений третья 1 %-ным раствором (1 л на 2 м2).
Если во время вегетации на листьях или стеблях появится пятнистость, немедленно опрыскиваю растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости не менее 1 л на 1 м2, а пораженные листья обрываю. После первой обработки при наличии пятен повторяю опрыскивание дважды — через 6 дней, той же концентрации и нормы бордоской жидкости, обязательно удаляю пораженные листья и больные корни, а в пустую лунку вливаю до 1 л 0,5 %-ного раствора марганцовокислого калия.

В засуху поливаю растения водой из колодца или родника.

Для поддержания относительной влажности в такой период ежедневно обильно поливаю проходы между грядами. Во время сильных ливней земля на грядках уплотняется — «садится», что весьма нежелательно. В этих случаях рыхлю почву (только руками) на глубину расположения корня. Ни в коем случае не делаю этого до полного появления всходов, чтобы не повредить зимующей почки.

Женьшень очень слабый конкурент сорной растительности, поэтому необходима несколько раз за лето прополка.

В конце вегетационного периода — осенью стебли срезаю вместе с пожелтевшими листьями на высоте 8—10 см от поверхности гряды и удаляю с плантации. Пенечки, которые образуются после срезки стебля у основания корневища, остаются на грядах, а ранней весной, без усилия, выдергиваются из земли. Их собираю в какую-нибудь посуду и сжигаю.

Уже в шестилетнем возрасте корень женьшеня имеет вес 50—60 г, а отдельные экземпляры достигают 100 г и более.



Елизаров
Порфирий Евстегнеевич, любитель-женьшеневод, Приморский край, пос. Лазо


Огородная земля без соответствующих добавок для выращивания женьшеня непригодна. Она должна быть богата органическими веществами, вносить свежий навоз нельзя. На тяжелых суглинках надо добавить в почву песок, на песчаных — глину. Я обязательно добавляю лесной перегной. Лучше собирать его там, где растет крапива. На участок 1,5Х 1,5 м вношу 60—70 кг (один большой мешок).

За лето 3—4 раза участок перекапываю. Делаю навес, чтобы почва не перегрелась. Вокруг участка вбиваю четыре кола: с южной стороны высотой 80 —100 см, с северной — 100—120 см. Прибиваю к ним внизу доски шириной 18— 20 см — они не дадут земле разваливаться. Вокруг делаю канаву. Еще раз перекапываю землю с лесным перегноем, бороную с небольшим уклоном в любую сторону. Прибиваю бруски или рейки на южные и северные колья. На бруски кладу доски (жерди или горбыль) шириной 6—12 см с зазором между ними 1,5—2 см. Крайние доски прибиваю к брускам. На южную сторону навеса прибиваю или привязываю щиток от солнца из реек шириной 5—6 см с щелями между ними в 1 см. Восточную и западную стороны обшиваю сеткой. На северную сторону навешиваю раму с сеткой. Сетка для того, чтобы была хорошая вентиляция и не пролезли кошки, куры. Если под навес попадают яркие солнечные лучи, то делаю закрылки. Лучи солнца с востока и запада не страшны, так как они не обжигают листья и не нагревают почву.

Семена собираю по мере их созревания, когда полностью покраснеют ягодки и начнут осыпаться. На всех растениях моложе 5 лет соцветия обрываю.

Семена высеваю как отмытыми от мякоти, так и неотмытыми, сразу после сбора. В том и другом случае они всходят. Пересушенные семена не дают всходов. Всходят семена на вторую весну.

Поверхность грядки планирую, насыпаю на нее лесной перегной слоем 5—6 см и снова планирую. Рейкой намечаю ряды через 8—10 см и раскладываю семена через 5 см. Засыпаю их слоем перегноя 2—3 см. Таким образом, семена попадают в привычные для растений условия — в лесной перегной, который предохраняет почву от пересыхания и легко пропускает воздух.

Уход за растениями заключается в тщательной прополке, регулировке освещения, защите от грызунов и других вредителей.

Летом освещение регулирую досками и рейками так, чтобы расстояние между ними было не менее 1 см и не более 2 см. Осенью расстояние между досками увеличиваю. В эти зазоры зимой попадает снег и накрывает гряду. Дополнительного утепления корней в условиях Белоруссии не требуется. Щиток с южной стороны и сетку на зиму не снимаю.

Как всходы, так и взрослые растения при выходе стебля из земли весной очень хрупкие, поэтому почву я не рыхлю и никогда не пересаживаю корни весной. Рыхлю и одновременно пропалываю после того, как стебли окрепнут. В засушливый период участок с посеянным женьшенем поливаю и в первую, и во вторую весну.

Для подкормки женьшеня никогда не применял минеральных удобрений и навоз, даже перепревший, хотя многие рекомендуют это делать.

Для подкормки весной и осенью рассыпаю по поверхности грядки просеянный лесной перегной слоем 0,5 — 1 см. Такая подсыпка — это восстановление микрофлоры на участке, мульчирование и питание для растений.

Для борьбы с вредителями предпочитаю использовать руки, а не ядохимикаты. При распространении грибных заболеваний всегда меняю место посадки, то есть все здоровые корни переношу на новое место, обрабатывая их марганцовкой.

К 8-летнему возрасту корни достигают хорошего товарного веса, и я их выкапываю. Часть растений, с которых собираю семена, держу до 12—15-летнего возраста.



Куликов Константин Иванович, женыпеневод- любитель, Минская обл., г. Жодино


Каждый, кто слышит о женьшене, представляет прежде всего Дальний Восток, Приморье, тайгу, а ведь «корень жизни» отлично растет и на Украине.

Я начал заниматься женьшенем лет десять назад. Присланные мне с Дальнего Востока саженцы дикорастущего женьшеня отлично прижились и через два года принесли первые семена.

При закладке грядок я учитываю особое отношение женьшеня к почве, влаге и солнцу. Сначала выкапываю траншею шириной 2 м, глубиной 40 см, обкладываю ее шифером от кротов и медведки. Дно устилаю 5 см слоем перегнивших листьев и опилок. Лесную землю смешиваю с коровьим перегноем, пролежавшим не менее 3 лет (3:1) и набиваю траншею, чередуя компоненты. На высоте 1 м устанавливаю съемные щиты из рубероида. Прямые лучи солнца на грядку не попадают, так же как и дождь. Воду для полива беру только после 2—3-дневного отстоя. Использую насадку для омагничивания воды.

Через 2—3 года над грядкой поднимается стебель, а потом появляются ярко-красные ягоды.



Мещеряков Сергей Васильевич, садовод-любитель, Киев


Впервые семена женьшеня я приобрел в 1970 году, а теперь имею уже свои. В условиях теплого молдавского климата девятилетние корни женьшеня весят от 140 до 185 г.

Выращиваю женьшень в деревянных ящиках высотой 30— 35 см, шириной 35—40 см, а длина произвольная в зависимости от количества посадочного материала. Ящики можно делать и из других подручных материалов.

Устанавливаю их по северной стороне дома, прямо около стены. Землю беру с огорода. Предварительно снимаю верхний слой 20—25 см, а потом выбираю землю. На каждые 5 ведер земли беру 1 ведро просеянного и промытого речного песка, а в качестве удобрения — ведро перегнивших опилок. Все тщательно смешиваю и засыпаю в ящики слоем 20—25 см.

Семена женьшеня высеваю в рядки на глубину 3—4 см с интервалом в 2—3 см. Расстояние между рядками — 8— 10 см. Поливаю раствором марганцовки (2 г на ведро воды) по одному ведру на 1 м2. Им же дезинфицирую и семена, и почву. Стратифицированные семена высеваю весной, а нестратифицированные — осенью до начала заморозков.

Двулетние корешки пересаживаю осенью, как только отомрет надземная часть растений, укладывая их в канавки под углом 30—35° в ящики без дна. На каждое растение выделяю по 20Х 25 см площади. Почву после посадки поливаю марганцовкой так же, как и для посева. А весной, до появления всходов, поливаю 1 %-ным раствором бордоской жидкости (ведро на 1 м2).

Когда начинаются морозы, ящики с растениями укрываю слоем опилок в 5 см. Весной утепление снимаю.
Притеняю женьшень с 11 до 18 часов дня сплошными щитами. В пасмурные дни растения открываю. Когда жарко, для увеличения влажности воздуха поливаю землю вокруг ящиков.

В период вегетации посадки поливаю дождевой водой или водопроводной, которую предварительно выдерживаю 2—3 суток в мелкой широкой посуде. В течение лета рыхлю почву 2—3 раза и пропалываю.

Ящичную систему применяю потому, что на участке много медведок, которые уничтожают корешки женьшеня, особенно 1 — 2-летнюю рассаду. Ящики устанавливаю прямо на земле, в направлении восток-запад. 


Долматов Павел Григорьевич, женыненевод-любитель, Молдавия


Я пришел к выводу, что лучшим методом борьбы с заболеваниями женьшеня является хорошая агротехника, но с целью профилактики применяю и химические методы.
Наиболее эффективным сред¬ством считаю бордоскую жидкость. Готовлю ее перед применением. Беру 1 часть медного купороса (100 г на 10 л). В известковое молоко тонкой струйкой вливаю, помешивая, медный купорос. Чтобы не завысить концентрации, беру металлический гвоздь, хорошо его зачищаю и на 10—15 мин опускаю в раствор. Если на гвозде появится отложение меди, добавляю воды и вновь проверяю.
Готовым раствором опрыскиваю посадки после отрастания надземной части, и затем через каждые 10—15 дней в течение всего вегетационного периода, исключая время цветения и завязывания плодов.


Пузыревский Алексей Иванович, женьшеневод-любитель, г. Орша-16


Среди огромного разнообразия применяемых в косметологии лекарственных растений особое место принадлежит женьшеню. Препараты «корня жизни» не только стимулируют деятельность центральной нервной системы, оказывают тонизирующее и общеукрепляющее действие, но и обладают высокоценными для ухода за кожей в компонентами: эфирными и жирными маслами, витаминами, минеральными веществами... Во всем мире специалисты используют женьшень для приготовления кремов, шампуней, лосьонов, средств для ванн. Женьшеневую косметику можно приготовить и в домашних условиях.

Из высушенного корня женьшеня готовят тонизирующую маску. Главное условие — сырье должно быть очень мелко помолото, тогда омолаживающий эффект будет наибольшим. Для приготовления маски берут 2 ст. ложки измельченного корня, заливают горячей водой, чтобы получилась кашицеобразная масса. Подогревают до 60—70°, после чего дают ей слегка остыть. Маска должна быть приятно-теплой — 37— 40°. Ее накладывают на очищенное лицо и накрывают марлей, сложенной в несколько слоев. Продолжительность маски — 15—20 мин.

Делают и компрессы. Сначала готовят отвар: 2—3 ст. ложки измельченного корня заливают 1—2 стаканами холодной воды, кипятят на медленном огне 3 — 5 мин, процеживают и остужают до 37—40°. Затем смачивают заранее приготовленные марлевые салфетки, сложенные в 2—3 слоя, накладывают на кожу, покрытую морщинами, на 5—10 мин. По мере того как салфетки остывают, их снова смачивают в отваре, повторяя процедуру 3—4 раза.

Для ухода за стареющей, увядающей кожей можно приготовить настойку из корня женьшеня. Берут ст. ложку сырья и заливают стаканом водки или цветочного одеколона. Сосуд закрывают и ставят в темное прохладное место на 10 дней. Для приготовления берут 1/3 настойки и 2/3 воды. Концентрированную настойку женьшеня можно добавить в любой питательный крем (2 ч. ложки крема сбивают с 2 ч. ложками настойки женьшеня). Теплую массу наносят на лицо и шею в виде маски. Такую процедуру косметологи рекомендуют для профилактики морщин. 



С. Сикорская, к. х. н.

Комментарии

ZЯзанимаюсь выращиванием женьшеня с1981г.Читала все что могла найти в литературе.Но сейсас могу уже сказать из своего опыта,что собранные семена яне сажу в школку,аберу баночку из под майонеза или стаканчик из под воды ,наполняю егона одну треть песком затем высыпаю семена(промытые)затем снова песок.Рою ямку см10-15 игоризонтально кладу стаканс семенами.Ставлю метку и достаю только осенью.За лето готовлю место для посадки.Дальш все по технологии.Система опробована не один год.Хлопот меньше.Но не забудте где закопали.У меня было и такое потом нашла а они все скорнями переросшие белые.Занятие это необычное но приятное,особенно радует глаз когда начинает краснеть гроздь.Успехов всем.
Гольцова Т.  ( tamaragolc@yandex.ru )   10.01.2010 20:07


Посещений страницы: 15967


Rambler's Top100 Главная страница ЭДСР HumanGarden.ru